1. Kennwerte kurz erklärt: Uw, Ug, g

Der Uw-Wert misst den Wärmedurchgang des gesamten Fensters (inklusive Rahmen und Randverbund). Je niedriger, desto besser. Der Ug-Wert beschreibt nur die Verglasung. Der g-Wert gibt an, wie viel Solarenergie durch die Scheibe in den Raum gelangt. Ein ausgewogenes Zusammenspiel ist entscheidend: Ein exzellenter Ug-Wert nützt wenig, wenn der Rahmen schlecht dämmt oder die Anschlussfuge Wärmebrücken aufweist.

Für Neubau und ambitionierte Sanierung sind heute niedrige Uw-Werte Standard. Doch Achtung: Hersteller geben häufig „bis zu“-Werte an. Frage nach dem konkreten Uw für deine Maße, Glas, Abstandhalter und Rahmenkombination. So vergleichst du Angebote fair.

2. 2-fach vs. 3-fach-Verglasung

3-fach-Verglasung senkt die Transmissionsverluste, erhöht die innere Oberflächentemperatur und verringert Zugerscheinungen. Das spürst du als mehr Komfort, vor allem an kalten Tagen. In Modernisierungen lohnt 3-fach häufig – vorausgesetzt, Beschattung und Lüftung sind mitgedacht. Der Mehrpreis relativiert sich über Jahre durch geringere Heizkosten und eine höhere Behaglichkeit.

2-fach-Gläser können in wenigen Spezialfällen sinnvoll sein (z. B. unbeheizte Bereiche, einfache Lager). Im Wohnbau ist 3-fach heute meist die wirtschaftlichere Lebenszyklus-Entscheidung.

3. Warme Kante & Abstandhalter

Der Randverbund trennt die Glasscheiben. Klassische Metallabstandhalter leiten Wärme – ungünstig für den Uw-Wert und die innere Oberflächentemperatur. „Warme Kante“ aus thermisch verbesserten Materialien reduziert diese Wärmebrücke deutlich. Das senkt Kondensatrisiken am Glasrand und steigert den Komfort. Frage im Angebot explizit nach dem Abstandhaltertyp und lass dir den Einfluss auf den Uw-Wert zeigen.

4. Montage & Wärmebrücken

Die beste Verglasung verpufft, wenn der Anschluss zur Wand schwach ist. Eine energieeffiziente Montage umfasst: korrekte Position im Leibungsaufbau, tragfähige und thermisch sinnvolle Befestigung, luftdichte Ebene innen, schlagregendichte Ebene außen und eine kapillarbrechende, gedämmte Ebene im Zwischenraum. In Altbauten sind Laibungen oft uneben; hier vermeiden Montagezargen, Kompribänder und Anputzleisten Fehlstellen. Dokumentiere den Aufbau (Fotos), damit später alles nachvollziehbar bleibt.

Wichtig ist die Planung vor dem Aufmaß: Fenstermaße müssen zur Dämmstärke, Laibungsgeometrie und geplanten Fensterbankanschlüssen passen. Wer den Einbau pauschal „irgendwie“ kalkuliert, zahlt später doppelt – durch Nachträge oder energetische Mängel.

5. Sommerlicher Wärmeschutz

Große Glasflächen sind Lichtspender und Aussichtsbühne – im Sommer aber auch potenzielle Hitzequellen. Entscheidend sind g-Wert, Orientierung, Verschattungstiefe und ein außenliegender Sonnenschutz (Raffstore, Screen, Rollladen). Innenliegende Vorhänge oder Plissees wirken deutlich schwächer, da die Energie schon im Raum ist. Plane Beschattung und Steuerung (Zeit-/Wettersensoren) frühzeitig ein.

6. Passivhausfenster: Kriterien & Praxis

„Passivhausfenster“ sind keine definierte Marke, sondern erfüllen hohe Effizienzanforderungen – sehr niedrige Uw-Werte, optimierte Rahmen, warmer Rand und eine Montage, die Wärmebrücken minimiert. In Bestandsgebäuden lohnt sich die Orientierung an diesen Kriterien, auch wenn formale Zertifikate nicht angestrebt werden. Achte auf realistische Zielwerte für dein Klima, die Ausrichtung und die tatsächliche Nutzung.

Ein häufiger Trugschluss: Ein sehr niedriger Uw-Wert allein macht das Haus nicht „passiv“. Ohne dichten Anschluss, sinnvolle Lüftung (Fensterlüftung oder Anlage) und wirksamen Sonnenschutz bleiben Einsparpotenziale ungenutzt.

7. Praxischeck & nächste Schritte

• Definiere ein Uw-Ziel pro Raumgruppe (z. B. Schlafen, Wohnen, Dach).
• Lege g-Werte und Beschattungskonzept je Orientierung fest.
• Fordere Angebote mit konkreten Uw-Werten für deine Maße an.
• Plane die Montage inkl. Detailpunkten (Fensterbank, Laibungsdämmung, Luftdichtheit).

Nächste Schritte: Fenster kaufen, Checkliste, ► Angebot anfordern.

FAQ